Mostrando entradas con la etiqueta Turismo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Turismo. Mostrar todas las entradas

sábado, 23 de febrero de 2013

Basilea, la esquina de los tres países.


Basilea es la ciudad universitaria más vieja de Suiza. Los monumentos característicos de la ciudad son la plaza grande de mercado con su palacio municipal suntuosamente adornado de piedra arenisca roja y su catedral de la época románica tardía y gótica. Al dar un paseo por el casco antiguo, tiendas de libros antiguos, pero también boutiques de diseñadores modernos vale la pena hacer una pequeña excursión al "Läckerli Huus" para probar las tradicionales pastas de especias y miel. Basilea es consciente de sus tradicionales y a la vez abierta al mundo, lo que queda reflejado en abundantes edificios modernos de arquitectos renombrados internacionales como Herzog & de Meuron, Mario Botta, Diener & Diener o Richard Meyer.

Con casi 40 museos, la ciudad cuenta con el número máximo de museos por habitante de todo el país. Museos de reputación internacional, como el Museo de Arte de Basilea, el museo del escultor de hierro Jean Tinguely, la Fondation Beyeler y el Museo de las Culturas al igual que las numerosas galerías y pequeños teatros atraen a numerosos visitantes. Basilea es sede, entre otros, de la Orquesta Sinfónica y de la Orquesta de Cámara de Basilea así como del Musical Theater con producciones internacionales. Asimismo, los escenarios del Theater Basel y del Schauspielhaus ofrecen un gran surtido de representaciones clásicas y contemporáneas.

Basilea es una ciudad verde. Los jardines botánicos, numerosos parques y la orilla del Rin invitan a pasar unos días en la ciudad. En el zoológico más grande de Suiza, el Etoschahaus ofrece unas impresiones espectaculares de la Sabana de Namibia.

En la cercana Augusta Raurica, en Augst, unas ruinas impresionantes y numerosos hallazgos presentados en el museo ofrecen testimonio de las actividades de los romanos en esta región. El hermoso paisaje del "Baselbiet" con sus abundantes cerezos ofrece en primavera una flor esplendorosa. Desde la ciudad fronteriza de Basilea, Alemania o Francia, a saber la Selva Negra o los Vosgos, están a sólo un paso.

La fiesta popular más importante para los habitantes de Basilea es el carnaval local, el "Fasnacht". El lunes después del miércoles de ceniza la ciudad despierta a primeras horas de la madrugada ("Morgenstraich"). A las cuatro se apagan todas las luces en la ciudad, comenzando un desfile animado y reluciente por las calles de la ciudad.

 

Destacamos

  • Kunstmuseum Basel - el Museo de Arte de Basilea cuenta con una de las colecciones públicas más antiguas de arte así como con la muestra mundialmente más grande de obras de Holbein.
  • Jean Tinguely Museum - el pabellón acristalado, diseñado por el arquitecto Mario Botta del Ticino, acoge las singulares esculturas metálicas del artista.
  • Fondation Beyeler - en este edificio moderno, diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, de 127 metros de largo, se encuentran diversas colecciones de arte y muestras especiales.
  • Museum der Kulturen - el Museo de las Culturas presenta una de las colecciones más grandes en Europa de culturas europeas y extra-europeas.
  • Zoologischer Garten - el jardín zoológico cuenta con unas 600 especies de animales en un recinto de once hectáreas con una flora exótica en pleno centro de la ciudad.
  • Musical Theater Basel - éste encanta a un público grande con complejas puestas en escena de musicales internacionales.
  • Navegación en el Rin - los barcos de excursiones ofrecen vistas espectaculares de la ciudad desde el Rin, navegando hasta los grandes puertos de carga de Basilea y hasta Rheinfelden.

Eventos principales

  • Basler Fasnacht - con motivo del Carnaval de Basilea, la ciudad cultural pierde una vez al año el juicio celebrando durante tres días su fiesta callejera máxima (febrero/marzo).
  • Baselworld - en la primera feria de relojes y joyas del mundo, empresas internacionales informan sobre tendencias actuales (marzo/abril).
  • Art Basel - la exposición con arte del siglo XX es considerada como la feria mundialmente más importante del mercado internacional del arte (junio).
  • Swiss Indoors Basel - con motivo del espectáculo más grande del país y uno de los torneos más importantes del mundo, se reúne cada año en Basilea la élite mundial del tenis (octubre).
  • Basler Herbstmesse - la muestra de expositores es la feria anual más grande de Suizas con numerosas barracas o calles (octubre/noviembre).
  • La Navidad de Basile - La Navidad de Basilea en la Barfüsserplatz y la Münsterplatz está considerada como uno de los mercados de Navidad más tradicionales y grandes de Suiza (noviembre/diciembre).
Basilea from minube on Vimeo.

lunes, 21 de enero de 2013

Algarve: El Último Paraíso en Europa


Conoce el destino turístico más famoso de Portugal. El Algarve tiene una longitud de unos 150 km de costa - acantilados, dunas y playas doradas, bañadas por las aguas del Atlántico, lo que contrasta con los hermosos paisajes naturales del interior.

Con un clima típico del Mediterráneo, este es el lugar ideal para pasar un día de relax en la playa o haciendo caminar en comunión con la naturaleza. La variedad en la gama de actividades disponibles hacen de este destino el más adecuado para todos los gustos y edades. Si le gustan las actividades relacionadas con el mar, la naturaleza, el deporte, el patrimonio, la cultura y la gente, o simplemente una animada vida nocturna, el Algarve es un destino de vacaciones para no perderse.

El mar y las montañas de contraste también puede darle algunas experiencias agradables en cuanto a la gastronomía. Los aromas y sabores de la cocina tradicional Algarve proviene de los ingredientes más frescos producidos en la región y los conocimientos adquiridos con el tiempo en el arte de la preparación de los ingredientes. Los guisos y especialidades acordás cataplanas no se puede perder si te gusta el pescado y los mariscos. Los jardines y los pastos verdes de las colinas viene los ingredientes de los platos de carne: cerezo pollo, frijoles guisados y otros platos de caza son delicias para los amantes de la carne. Por último, la perla de la gastronomía del Algarve, dulces. Almendras, azúcar, miel, huevos y los higos son los ingredientes básicos. No deje de probar el Don Rodrigo, Morgado o almendra rellena las figuras.

Un conjunto de una infraestructura adecuada, calidad de servicio y unas vacaciones de ensueño te espera!

viernes, 13 de abril de 2012

Algarve


Por alguna razón los soberanos portugueses tuvieron, durante siglos, el título de reyes «de Portugal y de los Algarves». Efectivamente, el Portugal Meridional es un mundo aparte. Aquí, más que en ningún otro lugar, se mantiene viva la herencia islámica, reflejada en las más distintas formas: en las terrazas y las chimeneas de las casas tradicionales, en las norias, en la forma de cultivar la tierra, en la fuerte presencia de los naranjales y los almendrales, en el lenguaje.... Pero existe otro elemento que diferencia esta región: la luz que la baña, incluso en invierno. Los días son claros y el aire es límpido. El brillo de los rayos del sol se refleja en el azul vivo del mar, en el blanco de las casas y los muros, en el dorado de las arenas. El clima es ameno y proporciona a los algarvíos los inviernos más suaves de Portugal. Una vieja frase de la propaganda turística portuguesa decía que el verano venía a pasar el invierno a Portugal. Si es así, su lugar favorito es, sin duda, el Algarve.

El Algarve turístico y el otro Algarve

El litoral algarvío goza de justificada fama en Portugal y en el extranjero. Hay playas para todos los gustos, desde interminables arenales hasta pequeñas conchas entre peñascos rocosos. Estas condiciones excepcionales atraen, año tras año, a multitudes de visitantes.

Pero la verdad es que la región no se limita a la franja litoral. Entre el mar y la sierra hay todo un mundo que descubrir en el que, poco a poco, se va afirmando un turismo de calidad y respetador de la naturaleza. La sierra de Monchique es, desde este punto de vista, un lugar aparte. Pero también Salir, Barranco do Velho, Querença, Cachopo o Ameixial son nombres a tener en cuenta.

Ciudades preservadas

¿Y qué decir de las ciudades? Aquí encontramos centros históricos ejemplarmente preservados y en donde apetece pasearse sin fin. Faro posee toda una ciudad intramuros, que es uno de sus secretos más bien guardados. Tavira se mantiene fiel a sus tradiciones y recualifica la zona antigua sin desvirtuarla: aquí encontramos la mejor colección de los curiosos tejados de tijeras, que son una verdadera obra prima de la arquitectura popular. Silves, que fue la ciudad más culta y próspera del sur de la Península en los siglos XI y XII, ostenta bien sus raíces islámicas. Lagos, situado en el extremo occidental del Algarve, en el Barlovento, es decir, de donde sopla el viento, es otro caso ejemplar de equilibrio entre la vocación turística y el respeto por las raíces y la personalidad de un aglomerado.


En la otra punta de la provincia, en el Sotavento, adonde sopla el viento, se halla Vila Real de Santo António, una ciudad inesperadamente racional y geométrica, recordando a la Baixa Pombalina de Lisboa, de la cual, además, es contemporánea.

Gastronomía, animación y ocio

Queda hablar de lo mejor que ha producido años de industria turística: una gastronomía rica y fuerte, basada en el recetario tradicional, y una hotelería diversificada, en donde el lema de la calidad predomina sobre el de la cantidad. En el lado más cosmopolita de la región, merece destaque una oferta turística de alta calidad, con puertos deportivos modernos y bien equipados, como los de Vilamoura o de Lagos, los cuales ofrecen buenas opciones a la navegación de recreo. A ello se suman excelentes unidades hoteleras, campos de golf de reconocida calidad y una animada vida nocturna. Existe un aeropuerto internacional en Faro, buenas conexiones por autopista con Sevilla y Lisboa, y trenes rápidos a la capital y el norte del país.

algarve, o segredo mais famoso da europa from flavour productions on Vimeo.

lunes, 6 de febrero de 2012

'Hangar 7': lugar de moda del Salzburgo más moderno


Salzburgo contiene más de una "ciudad". Está la Salzburgo de Mozart, la de la cerveza o la Salzburgo de 'Sonrisas y lágrimas'. Pero la ciudad austríaca tiene también una cara más moderna y tecnológica. Se llama 'Hangar 7'.

Se trata de un complejo de ocio que alberga una galería de arte, un restaurante de lujo y un museo automovilístico en el aeropuerto de Salzburgo, es el símbolo del imperio Red Bull, la marca de bebidas energéticas cuya escudería ha dominado este año la Fórmula 1.

Está compuesto por 1.200 toneladas de acero y 380 toneladas de cristal'Hangar 7' es una instalación futurista en la que el fundador y propietario, el multimillonario austríaco Dietrich Mateschitz, expone su flota de aviones, automóviles de carreras y motos, además de ofrecer un espacio a jóvenes artistas.

Desde fuera, el hangar parece un ala gigante de avión, de 100 metros de largo y 67 metros de ancho, mientras que desde dentro se tiene la sensación de encontrarse ante un firmamento celestial.

Inaugurada en 2003 después de dos años de obras bajo la tutela del arquitecto austríaco Volkmar Burgstaller, el 'Hangar 7' está compuesto por 1.200 toneladas de acero y 380 toneladas de cristales especiales.

La aeronave más grande de la veintena de aviones expuestos es un histórico DC-6B de los años cincuenta, con una envergadura de 36 metros, una altura de nueve metros y un peso de 50 toneladas. Entre los coches mostrados, destaca uno que lleva el nombre de Sebastian Vettel, flamante campeón de la Fórmula 1.

Unas 200.000 personas visitan 'Hangar 7' cada año'Hangar 7' se ha hecho un hueco en la cultura popular y urbanística de Salzburgo. De hecho, unas 200.000 personas acuden a este lugar todos los años, no sólo para visitar las exposiciones itinerantes de arte sino también para cenar en su restaurante gourmet.

Su especialidad es la smart food ("comida inteligente"), con más de 130 recetas innovadoras servidas en vaso, aunque también se puede visitar el imponente edificio, mezcla de museo y galería de arte, para tomar una copa.

Para conocer mas de Red Bull pincha AQUI

domingo, 15 de enero de 2012

Coimbra, dos ciudades en una !!

A medio camino entre Oporto y Lisboa, las dos ciudades más importantes de Portugal está Coimbra, ciudad universitaria por excelencia que, a orillas del río Mondego, ofrece al turista muchos y variados atractivos que vale la pena no perderse. Conocer Coimbra implica explorar dos ciudades en una, dos ciudades a las que valdría la pena dedicar dos días, uno para cada una de las dos. Y aunque en verdad, me estoy refiriendo siempre a una misma y única ciudad, Coimbra se descubre, se saborea y se disfruta de dos maneras muy diferentes. Por estas razones es casi lícito hablar de dos Coimbras: la Alta y la Baja.

La parte alta de Coimbra se sitúa sobre una colina en la que domina la Universidad, la más antigua de Portugal ya que fue instaurada en 1537 siendo la única universidad portuguesa hasta 1911, ya entrado el siglo XX. A la Universidad de Coimbra, una pequeña ciudad en sí, se entra por la Porta Férrea, una suntuosa entrada que data del año 1634 y que da acceso al gran patio donde están las grandes joyas de la universidad. En el ala norte del gran patio está el Paço das Escolas con la Via Latina –galerías cubiertas– y la Sala de los Capelos donde se realizan los grandes actos de esta universidad.


La Torre de la Cabra, con 33 metros de altura, domina una de las esquinas del gran patio. Construida en el sXVIII se le llama así puesto que Cabra es el nombre que la Universidad da a la Campana.

En el ala oeste de este gran patio están los auténticos tesoros de la Universidad y que usted no debe perderse. Por un lado, está la preciosa Capilla de San Miguel, gran ejemplar del arte manuelino y obra de Don Pedro, Duque de Coimbra, en la que podrá admirar suntuosos techos y ricos azulejos del XVIII. Para entrar, tendrá que llamar a la puerta y enseñar la entrada que habrá comprado en el centro de estudiantes sito junto a la Porta Férrea.

Con similar protocolo que en la capilla, pero con un horario prefijado, podrá conocer la Biblioteca Joanina, la gran obra maestra del barroco europeo y sin duda, una de las bibliotecas más bonitas y espectaculares del mundo. Tómese su tiempo en conocer esta biblioteca y hágalo sin prisas. Si puede, le recomiendo que contrate los servicios de un guía turístico local que le explique el rico anecdotario que emana de la historia de estas paredes. Disfrutará como un niño.

La biblioteca, que se construyó entre 1717 y 1728 bajo las órdenes de Juan V, contiene aproximadamente 300.000 volúmenes que pueden consultarse bajo petición, con cita previa, en una sala específica, y con importantes y lógicas medidas de seguridad. Fíjese en la riqueza de la madera que forman las estanterías con los libros y deténgase a observar las figuras chinas en tinta negra, no encontrará dos iguales en toda la biblioteca: esta sala representa la riqueza del imperio portugués en forma de materiales de construcción. No podrá tomar fotografías, pero quédese tranquilo, en su mente no se borrará la belleza de las imágenes que conservará. Antes de abandonar la biblioteca, visite en la planta baja la antigua prisión hoy convertida en una sala adicional de la biblioteca.

Para acabar en la Universidad, una sana recomendación que le puedo hacer es que entre a ver el patio y algunas de las aulas que hay si entra por la puerta que está entre la capilla y la torre de la Cabra. En el bar, tómese un café, respirará ese “sanote” aire universitario que algunos echamos de menos. Y todavía dentro de la parte alta de Coimbra le esperan las dos catedrales de la ciudad: la Sé Nova o Catedral Nueva –del sXVII, es una antigua iglesia jesuita- y la Sé Vella, impresionante construcción mitad catedral mitad fortaleza que se construyó en 1140 cuando Coimbra era la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Gran ejemplo del románico portugués, es la catedral más antigua de Portugal.

Coimbra, la Baja

A través de una tupida red de calles peatonales, podrá descender a la parte baja de Coimbra y auténtico centro de la ciudad. Éste está formado por el área que va desde el Largo das Olarias hasta el Largo da Portágem, pasando por la Praça do Comercio –llamada así porque ya era escenario del antiguo mercado de la época medieval- y por supuesto, por la siempre animada y viva rúa peatonal Ferreira Borges.

Le sugiero que vaya de una punta a otra de este pequeño recorrido a pie, tranquilamente y disfrutando de todos los rincones que encontrará. La iglesia de Santiago del 1183 y reconstruida en el siglo XVIII, el Arco de Almedina o la Iglesia de San Bartolorgo son algunos de los monumentos que llamarán su atención.

Para acabar, le sugiero que haga el camino inverso, desde una plaza a otra, pasando por las callejuelas que hay en el centro de Coimbra. Auténtico centro y corazón de la ciudad, descubrirá familiares y sencillos restaurantes –como O Garfinho, en la rua de Moeda, donde dos personas comen casero, exquisito y abundante por menos de 15 euros- o un montón de tradicionales comercios tales como sombrererías, zapaterías, sastrerías o tiendas de telas.

Comercios que en las calles de las principales ciudades de España desaparecieron hace algunas décadas pero que en Coimbra siguen existiendo, trabajando y ofreciendo sus productos a los habitantes de su ciudad. Para mí, conocer estas calles de la bonita Coimbra supuso un pequeño viaje en el tiempo que me permitió regresar a aquellas imágenes de mi infancia que por un momento pensé que no existían, pero que Coimbra me ha devuelto.

Coimbra 2011 from Viva ao Centro on Vimeo.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Fez: laberinto marroquí de callejuelas, zocos y aromas



Fez es la más imperial de todas las ciudades de Marruecos, la capital espiritual con una de las universidades más antiguas del mundo y el centro artesanal sin discusión del país.

400.000 habitantes residen en esta medina medieval constituida por 13.000 callejuelas, plazas y pasadizos, eso sin contar las 320 mezquitas que se levantan en todo este laberinto medieval con 5.400 tiendas que forman los zocos más coloristas del reino alauí.

Entre palacios, zocos y jardines, pero andando

Patrimonio Mundial de la UNESCO, Fez hay que recorrerla a pie, pues los coches no tienen acceso al recinto y sólo en tiempos las caravanas que llegaban del desierto lograban penetrar en algunas partes muy delimitadas de la ciudad.

Pero aparte de los edificios históricos religiosos, prohibidos en su interior al turista occidental, la ciudad esconde entre sus muros de adobe numerosos palacios, mansiones y jardines. Algunos de ellos han sido reformados y con el nombre de "riads" son una apuesta gastronómica y hotelera que se ha puesto muy de moda entre los visitantes más refinados de este destino.

Tejedores, orfebres, tenderos, curtidores, artesanos y otros mucho más forman un universo muy peculiar, casi único en el mundo, donde hay que oler, probar y tocar. En el afamado barrio de los curtidores los trabajadores enfangados en el interior de las cubetas de piedra o de madera siguen trabajando las pieles con las técnicas medievales.



Las siete puertas de la medina

Tampoco hay que prescindir de la visita al tradicional mercado donde se puede descubrir, por ejemplo, la carne de camello, darse un festín a base de los variados dátiles que llegan a estos mercados o comprobar simplemente como las familias llevan ceremonialmente su masa hecha en casa para obtener pan en los antiguos hornos que funcionan en todos los barrios.

La medina tiene siete puertas por las que se puede entrar en la ciudad vieja, pero quizás conviene acceder al recinto protegido por las murallas del siglo XI (perímetro de más de 14 km) por Bab Bou Jeloud, la puerta occidental decorada con brillantes colores.

Allí se encuentra la zona de más actividad de la ciudad con sus dos barrios: la propia Medina y el Barrio de los Andaluces, llamado así porque aquí se instalaron las familias musulmanas expulsadas de Andalucía por los cristianos en el siglo IX.

Joyas imprescindibles de Fez

Los zocos. Destacan el de los curtidores y los de artículos de cuero y babuchas, henna, especias, de los ebanistas y orfebrería.

Barrio judío. Con sus casas adornadas con balcones, hoy solo quedan 45 familias de judíos en la vieja ciudad. Se puede visitar la sinagoga de Ibn Danan.

Las medersas. Antiguas escuelas coránicas. Destaca la conocida con el nombre de Boi Inania: es el único edificio religioso abierto a los no musulmanes.

Barrio de los alfareros. Fuera de la vieja medina, permite ver el proceso de fabricación de la cerámica azul y la técnica artesanal del azulejo.

El Palacio Real. Con sus siete puertas doradas, es el más antiguo y grande de Marruecos.

La Mezquita de Kairaouine. Es el centro de enseñanza más antiguo del mundo occidental, anterior a la Sorbona o a Oxford.

Fez from Gabriel Castro on Vimeo.

martes, 25 de octubre de 2011

Edificio España en Madrid


El Edificio España es uno de los rascacielos de Madrid (España) ubicado en Plaza de España (Madrid) Con sus 25 plantas y 117 metros de altura, es el octavo edificio más alto de la capital española. El edificio diseñado como multifuncional albergaba hasta el año 2006 el Hotel Crowne Plaza, un centro comercial, apartamentos, viviendas y oficinas. Actualmente se encuentra vacío y en plena reforma, donde se construirán viviendas de lujo. Sólo conservará intacta la fachada y el vestíbulo, ya que el resto de elementos estructurales se han modificado. Emplazado en la Plaza de España, al final de la Gran Vía, conforma junto con el rascacielos vecino Torre Madrid, uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de la ciudad.

El edificio se comienza a construir en 1948 por la Compañía Inmobiliaria Metropolitana (propiedad de los Otamendi), en el solar que forma el chaflán con la plaza de España y con la calle de la Princesa. Es finalizado en 1953 en estilo neobarroco, es obra de los arquitectos Joaquín y Julián Otamendi. Presenta una silueta escalonada en cuatro alturas y goza de importante protección por parte del ayuntamiento de la capital.

El día 28 de abril de 2005 fue puesto a la venta por la inmobiliaria Metrovacesa junto con la Torre Madrid, para sufragar parte de la adquisición de la compañía francesa Gecina, por un precio total de 389 millones de euros. En el mes de junio, Santander Real Estate, a través de su Fondo de Inversión Inmobiliaria, adquirió el 50% del edificio por 138,6 millones de euros y se firmó un compromiso de compraventa por el mismo precio del 50% restante, la parte perteneciente al hotel. La operación se completó a principios del mes de diciembre del año mencionado.

miércoles, 19 de octubre de 2011

La cocina checa: arte de crear platos exquisitos utilizando materias sencillas


La cocina checa sorprenderá agradablemente a los gourmands. A pesar de quedar influida por la gastronomía de los países vecinos (Hungría, Austria, Alemania), sigue encontrando la mayor inspiración en antiguas recetas de la cocina tradicional checa. Se basa en materias que se cultivan en el país, en especial cereales, legumbres, patatas – y carnes. De esas materias, aparentemente sencillas, nacieron platos exquisitos e ingeniosos que encontramos sólo en la cocina checa, entre ellos bolas de masa de harina (knedlíky), una rica selección de salsas y sopas, el solomillo con salsa de crema de leche (svíčková na smetaně) o el asado de cerdo con col rehogada y bolas de masa de harina (vepřo knedlo zelo).

La sopa es fundamento

Las costumbres alimenticias de los checos no difieren mucho de las europeas. Se suelen hacer tres comidas al día: desayuno, almuerzo y cena, siendo la comida más importante para la mayoría de los checos el almuerzo. Servido en casa o en un restaurante, el almuerzo consta de tres platos: sopa, plato principal y postre (eventualmente ensalada). La sopa es fundamento, suelen decir a los hijos sus mamás. Para recuperarse de una enfermedad o tranquilizar el estómago alterado viene bien un buen caldo de vaca o caldo de pollo (hovězí vývar o kuřecí vývar). El caldo con fideos caseros y albondiguillas de hígado suele formar parte del menú de boda. Además de los caldos los cocineros checos saben preparar deliciosas sopas densas que pueden ser de carne, de patatas, de verduras, hortalizas y legumbres. De estas sopas que alimentan casi como un plato principal, pruebe, por ejemplo, la sopa de patata (bramboračka) que huele a mejorana, la sopa de gulash servida en una hogaza de pan o la sopa de callos de vaca.

Carne, carne, carne…

Las carnes son una parte firme del menú checo. Con más frecuencia aparecen las carnes de aves de corral, porcino y vacuno; la carne de caprino, la caza y el pescado se ven menos.

La carne de vacuno se suele servir con diferentes salsas. Al fin y al cabo las salsas son una de las constantes características de la cocina checa, basta con elegir entre las de tomate, de rábano picante, de setas, de eneldo… La salsa acompaña también el plato que quizás se considera como el más típico de la cocina checa: el solomillo con salsa de crema de leche. Preparar un buen solomillo con salsa de crema de leche no lo sabe cualquiera, es difícil incluso para un cocinero experimentado. Podrá imaginárselo al leer la receta siguiente: Se mecha la carne con trozos de tocino. Se estofa la carne con hortalizas cortadas y especias hasta que esté hecha. Se pasa la hortaliza por el cedazo y se suaviza con crema de leche. Se sirve con bolas de masa de harina, una rodaja de limón y arándanos rojos. Demuestran el éxito de la combinación de carne de vacuno, salsa y bolas de masa de harina numerosos platos, entre ellos, por ejemplo, el asado de vaca al estilo de la comarca de Znojmo (znojemská pečeně) con salsa picante de pepinos agridulces troceados de Znojmo.

Aunque los dietólogos no recomiendan demasiado la carne de porcino, su uso en la cocina checa tiene tradición. Es que otro de los platos típicos checos es el vepřo knedlo zelo, es decir el asado de cerdo con col y bolas de masa de harina, rociado con jugo de carne. En los días solemnes se solía comer el escalope de cerdo rebozado (smažený vepřový řízek) pasado por harina, huevo batido y pan rallado que se sirve con ensalada de patata. La carne ahumada se sirve o fría como entrante o caliente como plato principal acompañado de bolas de masa de patata y salsas. Los productos de charcutería tampoco son demasiado dietéticos, sin embargo, muchos checos no saben imaginarse el menú diario sin ellos. Diferentes tipos de fiambres, salchichas o jamones cocidos con pan son una de las posibles opciones para el desayuno, la merienda o la cena fría.

A nuestros antepasados les gustó la carne de aves de corral, lo cual demuestran diferentes platos de la antigua cocina checa, como el pato o el ganso asado con col. En casa se consume mucho el pollo utilizándose para su preparación un largo etcétera de recetas, desde tradicionales hasta exóticas.

Si tendrá la suerte de descubrir en la carta el conejo al ajo (králík na česneku) o el conejo con salsa de crema de leche (králík se smetanovou omáčkou), pídelo sin vacilar. Podremos recomendarle asimismo que pruebe algún plato de carne de caza, por ejemplo, la pata de corzo asada (pečená srnčí kýta) o el gulash de ciervo (jelení guláš).



Aunque podría parecer que las cartas de restaurantes checos no ofrecen demasiada variedad de pescados, los amantes del pescado encontrarán también algunos deliciosos platos. La carpa figura en el menú navideño tradicional, pero se ofrece durante todo el año o como plato preparado al estilo clásico (filetes rebozados) o la llamada carpa a la azul (kapr na modro) de especial preparación. Seguro que no le decepcionará un buen pescado de aguas dulces, como por ejemplo, la trucha, la anguila o el lucio.

Es verdad que la cocina checa ofrece un sinfín de exquisitos platos de carne, pero tampoco los vegetarianos se quedarán en ayunas. Se podrá pedir una opción sin carne de puré de guisantes, lentejas a la agria o salsas. Los platos típicos vegetarianos son la coliflor rebozada (smažený květák), el revuelto de setas (houbová smaženice), la tortilla elaborada a base de bolas de masa de harina troceadas y huevos (knedlíky s vejcem), el queso duro rebozado (smažený sýr) o el queso hermelín (tipo camembert) rebozado (smažený hermelín).

¿Bolas de masa de harina o crepes de patatas a la checa?

Si buscamos algún fenómeno de la cocina checa, no hablamos, quizás sorprendentemente, de especialidades en carnes o de sabores o materias particulares, sino de las guarniciones. Aunque las bolas de masa de harina saben prepararlas también cocineros de otros países, las confeccionadas en Chequia denominadas knedlíky son únicas. Además de su variante clásica hecha con masa de harina esponjada debería probar también las al estilo de la ciudad-balneario de Karlovy Vary cocidas en servilleta, las “bolas peludas” (chlupaté knedlíky) elaboradas con patatas crudas o las bolas de masa de patata. Las patatas se han asimilado tanto en la cocina checa que existe un amplio recetario para su preparación. Además de patatas fritas, puré de patatas o patatas cocidas prueba como acompañamiento para los platos de carne o el gulash una guarnición no tradicional: la crepe de patatas a la checa (bramborák).

Sabores dulces, deleite para el paladar

Hablar de la categoría de cocina dulce es hablar en primer lugar también de las bolas de masa de harina. Las bolas de masa de harina dulces (sladké knedlíky) –preparadas o con masa de harina esponjada, o elaboradas con masa de sémola o requesón– se rellenan con fruta, se espolvorean con granos de adormidera, nueces o requesón y para terminar se rocían con mantequilla caliente. Si al imaginarse esta delicia se le hace la boca agua, podrá continuar con los bollitos pequeños (dukátové buchtičky) rociados con crema de vainilla, las piñas elaboradas con masa de patatas (bramborové šišky) espolvoreadas con pan rallado frito o los crepes (palačinky) con fruta o mermelada. El pastel de manzana (jablečný závin) es en la República Checa igual de sabroso que en otros países, pero los bollos checos (české buchty) tradicionales rellenos con granos de adormidera, mermelada de ciruelas o requesón no los encontrarán en ninguna otra parte.

Fiestas de Navidad y de Pascuas, ocasiones para menús solemnes

La cena de Noche Buena no podrá prescindir de la carpa rebozada acompañada con ensalada de patatas. Tampoco podrán faltar en la mesa los pastelillos de Navidad típicos. Entre los dulces estrella de la Navidad figuran los pastelillos de miel decorados con merengue blanco, las medialunas de vainilla, los pastelillos de Linz o una clase de pan dulce llamado trenza de Navidad (vánočka) con uvas pasas y almendras compuesta de varias mechas de masa ingeniosamente trenzadas. En la pastelería de Pascua se reflejan sobre todo símbolos cristianos: el cordero de Pascua está hecho con masa bizcocho que se hornea en un molde especial en forma de cordero; de masa esponjada son las tortas de Pascua (mazanec) con un corte en forma de cruz en la corteza, los buñuelos (kobliha) y también las roscas de Judas (jidáš).

Especialidades regionales forman parte de la tradición de cada una de las regiones

Las especialidades regionales son una invitación para emprender un viaje culinario por las diferentes regiones de la República Checa. Praga está relacionada con el jamón de Praga (pražská šunka), Bohemia del Sur, debido al cultivo de carpas, está en el centro de atención sobre todo durante la época prenavideña, el pan de especias de Pardubice (pardubický perník) lo conocen los niños de todo el país. El queso curado de requesón sin grasa llamado olomoucké tvarůžky o lo quiere o no lo puede ni ver lo que se debe al aroma específico (mal olor, dirían los adversarios). Este producto de la cocina checa tiene incluso su museo. Las frgále, grandes tortas redondas de las que cada una cuenta con varios rellenos, le ofrecerán en Valaquia (Valašsko), mientras que con las torticas redondas con relleno de requesón y decoradas con mermelada de ciruelas se encontrarán sobre todo en Moravia Central y Moravia del Sur.

¿Es la cerveza checa la mejor del mundo?

En la República Checa esta pregunta sólo admite en una respuesta afirmativa: los checos consideran la cerveza como su bebida nacional, manifestándose la inclinación desigual por ella con la mayor consumición mundial de cerveza por habitante. Detrás de aquel récord se esconde alta calidad de la cerveza checa la cual se conoce en todo el mundo también gracias a las marcas Budweiser Budvar o Pilsner Urquell. Sin embargo, en la República Checa hay una oferta muchísimo más amplia: ¡las cervecerías grandes y pequeñas elaboran todos los años más de 470 clases de cerveza! Cuando entra en una típica taberna checa, no olvide pedírsele junto con la cerveza los pinchos típicos: el queso hermelín en salmuera o los ahogados (utopence). Bajo el nombre horroroso se esconden salchichas cortas y gruesas ahogadas en salmuera especial de vinagre, cebolla y especias.

Los vinos checos y moravos cosechan éxitos

Las mejores condiciones para la vitivinicultura se dan en Moravia del Sur. Sus vinos blancos ganan premios en concursos internacionales, figurando entre las marcas de vino más solicitadas Veltlínské zelené, Müller-Thurgau o Muškát moravský (tipo moscatel). Los representantes de los vinos tintos como Frankovka o Svatovavřinecké tampoco se quedan atrás. Aunque las enotecas que ofrecen vinos de Bohemia, Moravia y de otros países del mundo se encuentran por toda la geografía del país, no podrán sustituir el ambiente de una bodega. Podrá vivirlo recorriendo Rutas del Vino que unen diferentes zonas vitivinícolas.

Becherovka, una fuerza que cura

Una botella de Becherovka es el recuerdo favorito que se llevan los turistas que visitan la República Checa. Este licor de hierbas agridulce proviene de la mundialmente conocida ciudad-balneario de Karlovy Vary donde gracias a sus efectos curativos adquirió el apodo de „décimotercera fuente curativa”. A propósito, estando ya en una ciudad-balneario checa, no se olvide de probar las galletas redondas de balneario auténticas: ¡tienen un sabor exquisito!

Influencia creciente de la cocina internacional

Antes se le reprochaba a la cocina checa una escasez de verdura fresca y pescado o un aporte calórico excesivo de sus comidas. Sin embargo, en los últimos años se produjeron cambios. La influencia de la cocina internacional es evidente tanto en los restaurantes como en los menús de las familias checas. Muy popular es la cocina italiana en la que se pone el acento en la calidad de los productos; como setas después de la lluvia surgieron restaurantes chinos, vietnamitas y mexicanos. En particular en ciudades más grandes podrá comer en restaurantes de lujo, tabernas típicas checas o cadenas de comida rápida.

jueves, 13 de octubre de 2011

Praga, como música en otoño


La selección española de fútbol jugó hace unos días en Praga. Por sus calles se pudo ver a cientos de hinchas españoles; muchos eran estudiantes de "Erasmus", pero no todos. Y es que la capital de la República Checa es ya un clásico de vacaciones para los españoles. Razones sobran. Praga es, sin duda, una de las ciudades más hermosas de Europa. Con fútbol o sin él, en otoño Praga bien vale un viaje.

Festivales y conciertos

Praga es una capital musical, especialmente en otoño. El Festival Otoño de Praga termina la secuencia de los festivales de verano de música clásica y de cámara más importantes de Europa. Esta es una oportunidad única para saborear la oferta musical en la capital checa.

Desde 1991 una serie de excepcionales conciertos interpretados por prominentes músicos se repiten en otoño en la actual sede de la Orquesta filarmónica checa, el Teatro Rudolfinum, un edificio neo-renacentista que cuenta entre los mejores lugares en Praga para deleitarse con la música.

Praga es un laberinto de calles, ideales para que el viajero se pierda por ellas. Su centro histórico cuenta con 10.000 obras de arte protegidas. La primera visita siempre corresponde al Puente de Carlos, que une las dos orillas del río Moldava y está decorado por treinta esculturas barrocas, como la de San Juan Nepomuceno. .
Del Puente Carlos al reloj más viejo del mundo

La tradición cuenta que, al enfrentarse al rey, fue metido en un saco y tirado al agua desde el puente. Mientras esto ocurría, según la leyenda, en la superficie del río aparecieron cinco estrellas. A lo largo de la historia, el Puente de Carlos ha sido el lugar elegido para torneos, celebraciones y batallas. Hoy está ocupado por comerciantes ambulantes, músicos y turistas.

Otra parada obligatoria es la Plaza de la Ciudad Vieja, y en ella el Reloj Astronómico, construido en el siglo XV, por lo que es el más antiguo del mundo todavía en funcionamiento. Cuando da la hora empiezan a desfilar los apóstoles, encabezados por San Pedro, con una llave dorada, y por último San Pablo, con una espada y un libro.

La originalidad del reloj astronómico de Praga recae en su complicada esfera astronómica, que indica la posición y el movimiento de los cuerpos celestes en relación a Praga. En la Plaza de la Ciudad nos encontramos el edificio del Ayuntamiento Viejo. En la antigüedad acogió desde mercados medievales hasta ejecuciones.

Mucho más que un castillo es el Castillo de Praga. Considerado como la mayor fortaleza medieval del mundo fue fundado en el siglo IX como residencia de los reyes de Bohemia. En el interior del complejo se encuentra la Catedral de Praga, el Convento de San Jorge y el Palacio Real.

Y la que se llama plaza sin serlo es la Plaza de Wenceslao. En realidad es un bulevar de 700 metros que sube hasta el Museo Nacional. Frente a él está la estatua de Wenceslao sobre su caballo. En 1968 llegaron hasta la Plaza los tanques que acabaron con la Primavera de Praga.

Otro clásico de la ciudad es el Niño Jesús de Praga, una pequeña estatua de cera de 48 centímetros a la que se le atribuyen numerosos milagros. Se encuentra en la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, regida por Padres Carmelitas desde 1628.

La ruta de los imprescindibles de Praga puede acabar en el Antiguo cementerio judío. Es un inmenso cementerio de 12.000 lápidas que puede albergar unos 80.000 cuerpos. Alrededor del antiguo cementerio judío se levantan una serie de sinagogas que no fueron demolidas durante la invasión nazi porque Hitler esperaba conservar la zona como un museo dedicado a "una raza desaparecida".

sábado, 24 de septiembre de 2011

San Petersburgo, arte a orillas del río Neva


Alimentada por arterias fluviales y con una imponente fachada marítima, San Petersburgo es, a pesar de su historia, una ciudad joven. Pedro I la fundó hace poco más de 300 años, pero desde entonces Pete, como la llaman sus habitantes, no ha perdido el tiempo. Escenario histórico del final del imperio zarista y germen de la revolución de Lenin, rebautizada como Leningrado, San Petersburgo no es sólo la segunda ciudad rusa en importancia tras Moscú. Por las mismas calles que los turistas recorren hoy, paseó y sufrió Ana Karenina, en ella vivieron músicos como Prokófiev, Shostakóvich o Chaikovski, Diáguilev fundó allí sus ballets rusos, y en ella nacieron Putin, Medvédev y la soprano Anna Netrebko.

A pesar de tener cuatro líneas de metro, San Petersburgo es una ciudad para caminar. La Nevski Prospekt (la Avenida o Perspectiva Nevski) es su avenida central, y una de las arterias urbanas con más historia en el mundo. Hasta un pequeño relato de Nikolái Gogol lleva su nombre, con la «perspectiva Nevski» como personaje protagonista. Con cinco kilómetros de largo, la avenida Nevski mantuvo durante la etapa zarista y tras la revolución su estatus de lugar libre, alejado del poder. Hoy es un rosario de cafés, restaurantes, tiendas y librerías.

Integrado en la avenida, sobre el río Fontanka, se levanta uno de los puentes más conocidos de la ciudad, el Ánichkov, decorado en sus esquinas con cuatro estatuas de bronce que representan domadores de caballos. En una bocacalle cercana al teatro Alejandrinski puede encontrarse una de las sedes de la cadena de comida rápida tradicional más famosa de la ciudad, Cháinaya Lozhka, reconocible por sus grandes carteles de color naranja y especializada en servir unos deliciosos Blinis, crepes rellenos, el plato preferido por los peterburgueses.

Visitar San Petersburgo, sobre todo si se hace en los meses estivales, implica reservar un día para desplazarse en ferry 30 kilómetros al oeste de la ciudad hasta el palacio de Peterhof, construido por Pedro el Grande «a la medida del más grande de los monarcas». Terminado en 1721 y de estilo francés, la gran cascada que se abre al Báltico bajo la fachada principal está compuesta por 64 fuentes y 142 juegos de agua que descienden hasta al mar guiados por 37 esculturas de bronce dorado. Abstenerse detractores del barroco.

De vuelta a la ciudad, la segunda cita obligada tiene que ver con la cultura y el arte, como casi todo en San Petersburgo. Cercano al Museo Pushkin y a la Catedral de la Sangre Derramada se levanta el imponente Palacio de Invierno, sede principal del Museo del Hermitage. Su pinacoteca está considerada, junto a la del Prado, como la mejor del mundo, y ambos museos colaboran de forma habitual. Si a principios de este año fueron los maestros del Prado los que ocuparon algunas de las salas del museo ruso, a partir del próximo noviembre ocurrirá al revés.

Además de recorrer los canales y de aprender algo de ruso -el inglés no está demasiado extendido-, una visita a San Petersburgo no estará completa sin dedicar unas horas a callejear por el resto del casco histórico, declarado en su conjunto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y sin visitar las islas de Vasílievski y Petrográdskaya. Tampoco sin acudir a una función de ópera o ballet en uno de sus veinticinco teatros. El Mijáilovski, y sobre todo el Mariinsky, antiguo Kirov, son de visita obligada. Una buena oportunidad es hacerlo durante el festival que coincide con las noches blancas, que desde finales de mayo hasta principios de julio sustituyen la oscuridad nocturna por una brillante luz naranja.

Perspectivas de San Petersburgo from fernando baena on Vimeo.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Teotihuacán, la Ciudad de los Dioses


La ciudad de Teotihuacan, a cuarenta y cinco kilómetros de Ciudad de México, es una de las maravillas arqueológicas del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.
Sus principales monumentos —la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, unidas por la Calzada de los Muertos, el Palacio de los Jaguares o el templo de Quetzalcóalt— son referentes de la cultura universal.
Teotihuacan significa en lengua náhuatl "el lugar de los dioses" o "el lugar donde se hacen dioses" y está considerada como la mayor ciudad prehispánica jamás construida en el continente americano, no en vano fue un importante centro cultural, político y religioso.
En esta gran metrópoli antigua se desarrolló, durante más de 800 años, una de las sociedades más importantes del México precortesiano.
Como gran metrópoli, Teotihuacan marcó la pauta de la política, el comercio y la ideología en buena parte de Mesoamérica durante el periodo 150 a.C. - 650 d.C. y tal fue la magnificencia e importancia de esta urbe que, incluso siglos después de su colapso, era considerada como un lugar sagrado por distintos grupos que migraron hacia el centro de México.
Hoy en día, Teotihuacan sigue constituyendo un elemento fundamental de la identidad mexicana, que busca sus raíces en el complejo entramado de creencias y costumbres de sus culturas antiguas.
El fin de la Ciudad de los Dioses sigue siendo un misterio, la evidencia arqueológica —gruesas capas de ceniza halladas en los yacimientos— parece indicar que, hacia mediados del siglo VII, toda el área metropolitana fue arrasada por un enorme incendio.
También existen indicios de revueltas: las esculturas fueron mutiladas y sus fragmentos dispersados por distintas áreas de la ciudad, y las imágenes de jerarcas y sacerdotes fueron destruidas para terminar con la presencia de la élite y sus representantes. Incluso llegaron a construirse muros frente a las escalinatas de las pirámides para indicar la prohibición de acceso para ceremonias y culto a las deidades.
Se han aventurado varias explicaciones para el colapso de Teotihuacan: revueltas internas contra el poder establecido, situaciones derivadas del excesivo aumento de
población, bloqueo de las rutas comerciales e invasiones de pueblos vecinos... a todo ello hay que añadir el fatalismo del pensamiento indígena prehispánico: si la génesis del universo es obra de los dioses, también ellos determinan el final de su creación. El disco de la muerte, mutilado en la acción destructiva contra la ciudad, evoca de forma concluyente el terrible final de una grandiosa civilización.

Desde épocas muy tempranas (fase Tzacualli o Teotihuacan I, 1-150 d. C.), Teotihuacan empezó a convertirse en una gran metrópoli. El eje principal era la denominada Calzada de los Muertos, que atravesaba la ciudad en dirección norte-sur y comunicaba la Pirámide de la Luna con la Ciudadela y el Gran Conjunto, un espacio abierto identificado como el mercado de la ciudad.
Los edificios más conocidos de Teotihuacan son las pirámides de la Luna y del Sol, con su estructura de enormes muros pétreos inclinados: los taludes. Y sobre cada talud, una plataforma o tablero. Desde Teotihuacan, el sistema de construcción talud-tablero se extendió hasta el sur de Mesoamérica.
En la fase Miccaotli o Teotihuacan II (150-250 d. C.), la ciudad alcanzó su máxima extensión (22,5 km2). El núcleo central acogía las áreas de actividad económica y política, una zona que compartían el mercado y la Ciudadela y donde destacaba, por sus dimensiones colosales, el Templo de la Serpiente Emplumada.
La pintura mural fue una de las principales artes de Teotihuacan. La cantidad de murales encontrados en las excavaciones, completos o fragmentados, permite pensar que la ciudad estaba totalmente cubierta de estucos pintados.
¿Cómo se gobernaba Teotihuacan? Existe un debate abierto en torno a ese tema. Unos postulan un sistema social y político basado en las decisiones de varios gobernantes, y otros sugieren un gobierno unipersonal. En cualquier caso, parece ser que los mandatarios se mantenían en el anonimato.
Sacerdotes, comerciantes, embajadores y militares aparecen representados en la pintura mural y en la cerámica, pero dichas representaciones destacan sus tareas y oficios, y no prestan atención al individuo en sí.
En el mundo teotihuacano, guerra y comercio estaban estrechamente relacionados. Caravanas de mercaderes, embajadores y guerreros recorrían cientos de kilómetros para comprar y vender materiales de uso cotidiano: cerámica, telas y piedra de obsidiana. Los materiales lujosos, como plumas de quetzal, mica y jadeíta, eran utilizados para sellar alianzas estratégicas.
La sociedad estaba dividida en cuatro estamentos: la clase dominante, con grandes privilegios, controlaba la religión, la educación y la justicia; los guerreros estaban especializados en el empleo de las armas y en el arte de la estrategia; los comerciantes y artesanos eran esenciales en la actividad económica de la ciudad; y el pueblo llano se dedicaba a la agricultura o a las pesadas labores de construcción.
La jerarquía religiosa ejerció un papel fundamental en la Ciudad de los Dioses.
En todas las construcciones existían espacios destinados al culto, desde patios
domésticos hasta grandes plazas, que podían albergar a miles de personas.
El panteón de deidades era muy similar al de otras culturas del área
mesoamericana. De hecho, gran parte de las deidades adoradas en Teotihuacan siguieron siendo veneradas muchos siglos después de la decadencia de la ciudad en distintas regiones del México antiguo.
En este ámbito se ilustran ritos, divinidades y cultos funerarios. Las dos deidades principales eran Quetzalcóatl —la serpiente emplumada— y Tláloc — dios de la lluvia y la fertilidad—, representados con sus característicos atributos en vasijas, cerámicas, esculturas y pinturas murales. Otras deidades, como Huehuetéotl, el dios del fuego, o Xipe Totec, «nuestro señor descarnado», solían estar presentes en el interior de las casas mediante esculturas de piedra y barro.
El papel de los sacerdotes era tan importante que durante muchos años los investigadores creyeron que constituían el estrato más elevado de la sociedad.
Hoy en día se considera que los sacerdotes estaban al servicio de una clase política mucho más compleja.

Las excavaciones realizadas a principios del siglo XX permitieron identificar por vez primera las habitaciones de un palacio, al sur de la Pirámide de la Serpiente Emplumada.
Los palacios de Teotihuacan eran construcciones multifamiliares con habitaciones agrupadas en torno a patios de distintos tamaños. Cada palacio estaba rodeado por un muro perimetral que servía como protección y control de acceso. En su interior vivían la familia propietaria y sus asistentes: guardias, artesanos y mercaderes. Las habitaciones estaban distribuidas en función del nivel social y la cercanía al cabeza de familia.
Las habitaciones con techo estaban decoradas con pinturas murales que aludían a las actividades que se desarrollaban en ellas. Los patios permitían la entrada de la luz solar y también servían para recoger el agua de lluvia, que, a través de un sistema de conductos y canales, se acumulaba en cisternas. En los tejados se colocaban almenas y remates arquitectónicos con decoraciones geométricas o de animales para dar identidad al conjunto.
Teotihuacan se convirtió en un centro artístico de primera importancia. En la Ciudad de los Dioses se realizaban decenas de actividades especializadas, en función de un elaborado simbolismo. El Estado teotihuacano establecía el canon artístico para cada una de las artes: talla en piedra, hueso y concha, cerámica y pintura mural.
Las esculturas de figuras humanas seguían un único patrón estilístico que se reflejaba en la manufactura y en las proporciones de cuerpo y rostro. Los diseños de la pintura mural fueron variando ligeramente en cuanto a colores, tonos y líneas de expresión. Pero siempre se observan las mismas constantes y un uso similar de los materiales, como por ejemplo la mezcla de mica en la pasta del estuco.
La llegada de inmigrantes de distintos lugares de Mesoamérica, atraídos por el esplendor de Teotihuacan, supuso la introducción de nuevas técnicas y estilos.
En el Barrio Oaxaqueño es fácil encontrar elementos característicos del arte de los valles centrales de Oaxaca, como las urnas funerarias y la cerámica gris.
El Estado teotihuacano constituyó la organización política compleja más temprana del México antiguo, dominó el altiplano central y estableció redes comerciales, diplomáticas, políticas y militares con muchas otras regiones de Mesoamérica. Los estudios arqueológicos permiten conocer la importancia de dichas relaciones.
Toda el área del altiplano central, con la excepción de Cholula, siguió los patrones arquitectónicos y rituales de Teotihuacan. En la costa atlántica, en el área de Matacapan, los ejércitos teotihuacanos establecieron una colonia militar. En cambio, con la costa del Pacífico y el Estado de Guerrero únicamente se produjeron intercambios comerciales.
Durante el periodo de mayor esplendor de la cultura teotihuacana (350-550 d. C.)
se establecieron relaciones diplomáticas con Monte Albán, en la actual Oaxaca.
Los inmigrantes del sur llegaron a formar un barrio en la Ciudad de los Dioses.
En Kaminaljuyú, Tikal y otras ciudades mayas, grupos armados procedentes de Teotihuacan influyeron en la vida política hasta el punto de imponer nuevas dinastías. La influencia fue también cultural, y puede apreciarse en estelas, cámaras funerarias y pinturas murales de la ciudad de Petén, cerca de la frontera con Guatemala.

Hoy en día amén de ser una gran receptora de de visitantes y turistas interesados en descubrir su apasionante historia y de contemplar sus magníficos vestigios arqueológicos, continúa siendo lugar de peregrinación con los equinoccios de primavera y otoño, que cada 21 de marzo y de junio reúne a miles de fieles dispuestos a obsorber la energía solar. Realmente impresionante resulta la imagen de miles de personas vestidas de un blanco radiante con sus manos extendidas en dirección al Sol cuando este alcanza su punto álgido del día a las 12:00 en punto.
Se trata sin duda alguna de una visita inexcusable si visitamos México D.F., ciudad que ya os recomandamos tiempo atrás en este mismo blog, pero eso sí, una sugerencia, si queréis visitarla durante los citados solsticios, madrugad, puesto que si se os pegan las sábanas el acceso al recinto sagrado de la antigua cultura mesoamericana puede convertirse en una odisea debido a la gran afluencia de gentes que se dan cita sobremanera en esos días.

viernes, 19 de agosto de 2011

Porto: maravilla del Norte de Portugal.


Hoy un poco sobre nuestra ciudad favorita con un magnifico video casero:

A un tiempo fluvial y marítima (aquí desemboca el Douro o Duero), la ciudad de Porto, cuyo nombre se ha asociado tradicionalmente a la industria y el comercio es, sin embargo, una preciosa ciudad del Norte de Portugal, por su típica arquitectura, por su ambiente, por su entorno físico.

Muy próxima a territorio español, esta ciudad -la segunda más grande del país- es destino idóneo para un puente, disponiendo de tres o cuatro días libres. Declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”, en ella se combina el encanto de las estrechas calles y callejuelas encostadas con las villas señoriales. Con esa atmósfera de nostalgia tan propia de las ciudades portuguesas, transitarla a pie y con detenimiento es la mejor opción.

En un emplazamiento físico maravilloso, a modo de colina que se acuesta -o yergue- sobre el mar, sus típicas casas pintadas con ropa tendida, sus cuestas, su vitalidad y frescura, una serie de lugares son de imprescindible mención: Vila Nova de Gaia (la visita a sus bodegas es ya un “clásico”), el barrio de la Riveira (en la zona antigua, al lado del río, presidiéndolo una plaza que es un lugar de encuentro de las gentes de la ciudad), la Catedral (Sé de Porto), el Palacio Episcopal, la Iglesia de San Francisco, el Palacio de la Bolsa -del Siglo XIX-, la Estación de ferrocarril de San Bento -con sus típicos azulejos azules-, la Praça da Batalha -desde donde arranca la rua de Santa Catarina, la típica calle petaonal y comercial para pasear-, y, sobre todo sus puentes (Arrabida, Maria Pia y Don Luis I).

Estando en Portugal y más concretamente en estas tierras, no pueden dejar de hacerse unas cuantas recomendaciones en el ámbito gastronómico: el bacalhau á Gomes de Sá, el bacallhau Zé do Pipo, las orejas de cerdo con alubias o la energética francesinha -combinación de varias carnes, con queso y pan-. Lo que no puede dejar de acompañarse, regando cualquier menú con los vinos crecidos a las orillas del Douro.

Una ciudad con múltiples encantos, próxima y acogedora. Deliciosa ciudad: Porto

sábado, 13 de agosto de 2011

Bergamo, città bellisima


Bérgamo es la capital de la provincia homónima entre Milán y Brescia, en Lombardía y al norte de la república. Es la puerta de entrada al lago de Iseo o a valles alpinos como Val Brembana, Val Seriana o Val Talleggio, donde esquiar en invierno o practicar senderismo el resto del año. Bérgamo, gracias a Ryanair, la eficaz, eficiente, nunca perdedora de equipajes y puntual compañía que ha revolucionado el mercado del transporte aéreo y que ha tenido más éxito en la integración de los ciudadanos europeos que todo lo hecho hasta ahora por los políticos de Bruselas, puede presumir del aeropuerto de Orio-al-Serio (a 2km de Bérgamo) como el auténtico 2º aeropuerto de Milán -el más cercano exceptuando al viejo Milan Linate-. Ana y yo acabamos en Bérgamo y tras una Mañana en Milán, nuestro viaje por Centroeuropa. Antes de tomar el avión de regreso, tenemos tiempo de pasear por los dos centros de Bérgamo: ésta se divide en Città Alta i Città Bassa.

Bérgamo es la capital de la provincia homónima entre Milán y Brescia, en Lombardía y al norte de la república. Es la puerta de entrada al lago de Iseo o a valles alpinos como Val Brembana, Val Seriana o Val Talleggio, donde esquiar en invierno o practicar senderismo el resto del año. Bérgamo, gracias a Ryanair, la eficaz, eficiente, nunca perdedora de equipajes y puntual compañía que ha revolucionado el mercado del transporte aéreo y que ha tenido más éxito en la integración de los ciudadanos europeos que todo lo hecho hasta ahora por los políticos de Bruselas, puede presumir del aeropuerto de Orio-al-Serio (a 2km de Bérgamo) como el auténtico 2º aeropuerto de Milán -el más cercano exceptuando al viejo Milan Linate-. Ana y yo acabamos en Bérgamo y tras una Mañana en Milán, nuestro viaje por Centroeuropa. Antes de tomar el avión de regreso, tenemos tiempo de pasear por los dos centros de Bérgamo: ésta se divide en Città Alta i Città Bassa.

Città Alta es la parte antigua, amurallada y sobre una abrupta colina desde donde la población buscaba abrigo y protección contra los invasores de otros tiempos. El mejor sistema para llegar a la Città Alta -ciudad alta- es el funicular, que nos deja en el escenario medieval de la plaza Mercati delle Scarpe (mercado del calzado) o plaza del Mercato Vecchio (mercado viejo). Desde aquí la vía Gombito primero y Colleoni después nos sirven de columna vertebral en nuestra visita a la ciudad antigua en sentido este-oeste. Encontramosa nuestro paso diferentes palacios medievales y lugares cautivadores como la Piazza Vecchia (plaza vieja) –antigua fuente del poder político bergamasco donde están la Biblioteca Cívica o el Palacio Della Raggione y que Corbusier definió como la plaza más bonita de Europa- o la piazza Duomo(plaza de la catedral) con la catedral de Santa María la Mayor, el llamativo baptisterio de planta octogonal o la capilla Colleoni. A partir de piazza Vecchia, centro de la ciudad alta, puede seguir por la vía Colleoni hasta la piazza Mascherani y piazzaCitadella. El trayecto mostrado es la mejor orientación que puede tener en este recorrido del Bérgamo medieval. No obstante, ya puede imaginar que mi recomendación es que no deje de explorar las sorprendentes calles perpendiculares a derecha e izquierda.

Descubrirá el resto de la ciudad, y le aseguro que disfrutará de este pequeño safari urbano. Le encantará, Ana y yo se lo aseguramos. Pero antes de abandonar laCittà Alta, le sugiero probar en cualquiera de los restaurantes que encontrará en su camino, y desde luego, tomar un capuchino en la cremería Cavour, una de las más antiguas del Bérgamo viejo. Y por favor, no abandone la parte antigua sin comprar unos funghi, un embutido o una bolsa de pasta del mercado antiguo.

Lo disfrutará al regreso. La Città Bassa es la parte nueva de la ciudad, construida como prolongación lógica de la parte antigua a partir de las murallas renacentistas. Un agradable paseo por el Viale Vittorio Emmanuelle le llevará al centro de la ciudad baja en la piazza Vittorio Veneto, donde verá el amplio espacio de PortaNuova que simboliza la entrada a la ciudad baja.

A su izquierda se abre la comercial vía Torquato Tasso y la iglesia del Santo Espíritu. A su derecha el Senterione, amplia y corta avenida adoquinada y arbolada, construida por comerciantes bergamascos en el siglo XVII, que con el teatro Donizetti y la iglesia de San Bartolomé desemboca en la concurrida, comercial y animada vía 20 de Septiembre - la avenida preferida de Ana-. Al final de ésta, la piazza Pontida le llevará al largo Nicoló Rezzara y la iglesia de San Alejandro. El Senterione también le conduce, en sentido contrario, a la piazza Dante, donde puede admirar los palacios típicos del Bérgamonuevo como el palacio de justicia, el edificio que ocupa el Banco de Italia o el palacio de la Cámara de Comercio. Antes de acabar la visita en Bérgamo, Città Bellissima, como escribió un anónimo veneciano en el sXV, una sugerencia: pídase una ración de polenta a la hora de comer o cenar -es un plato muy típico que está hecho a base de masa de maíz- y un antipasti bergamaschi (entremeses de Bérgamo). En Italia, como también dice nuestro gran amigo de Rímini,Claudio Bugli, siempre comerá bien. Creo que los tres estamos de acuerdo.

¿DÓNDE INFORMARSE?

http://www.italiaturismo.es/ Excelente trabajo de información por parte del ente italiano para el turismo.

¿CÓMO LLEGAR?
Lo ideal es volar directo a Bérgamo. No obstante, las conexiones con Roma son muy frecuentes. En la misma página hay mucho exquisito.

¿DÓNDE DORMIR?
En el centro de Bérgamo hay muchos hoteles.

¿DÓNDE COMER?
En la Città Alta con todo el romanticismo del mundo.

viernes, 5 de agosto de 2011

Escocia, por la ruta del whisky


Escocia y whisky. Son casi sinónimos, tal es la hilazón que une a esta nación con esta bebida. El whisky (o güisqui, como permite la RAE) en sí mismo, cuyas raíces se remontan al siglo XV, ha estado históricamente unido a Escocia.

Hoy en día el whisky de Escocia representa no solo la historia y la cultura de un país sino la esencia de las tierras de las cuales es originario. Desde las ricas colinas escocesas donde el whisky adquiere su carácter, hasta los paisajes únicos de las Tierras Altas, o los ríos y las montañas que llenan de maravillosa vegetación Escocia.

Escocia posee un increíble número de destilerías y centros abiertos al visitante para conocer la tradición del whisky, desde ciudades como Edimburgo o Glasgow hasta la isla de Islay o la costa oeste del país.

Speyside, capital del whisky

Speyside es el hogar de más de la mitad de las destilerías de Escocia, todas ellas situadas a lo largo de la costa y rodeadas de históricas ciudades y pueblos. El camino del Whisky de Malta es una ruta única a través del valle del río Spey. Es el lugar en el que se toman las principales decisiones en cuestión de whisky, en las siete destilerías activas, en su única destilería protegida y en la cooperativa de fabricación de barriles.

La destilería Benromach, situada a las afueras de la ciudad comercial de Forres, es la destilería más pequeña en activo en Moray. Su distintivo es su chimenea roja de más de 100 pies que sobresale en su edificio principal de color blanco y en ella se puede aprender sobre el mundo del Whisky a través de catas guiadas y numerosas exposiciones. También en Forres, la destilería de Dallas Dhu es una cápsula del tiempo en perfecto estado de conservación sobre el arte de la destilación. Fue construida en 1898, la última destilería del siglo XIX.

La destilería de Cardhu fue fundada en 1824 y está situada en Knockando, al oeste de Aberlour. Cardu presume de producir un whisky rico con cuerpo y con el distintivo de un sabor ahumado. El whisky se presenta en una botella con forma de bulbo y es también utilizado en algunos de las mezclas del conocido Johnnie Walker.

Fundada en 1840, Glen Grant es una destilería única por ser la única con el nombre de sus dueños. Situada en Rothes, entre Dufftown y Elgin, la destilería utiliza grandes cubas de madera y largos alambiques de cobre.

La de Glenfiddich está justo al norte del llamado centro del Whisky, Dufftown, y es probablemente el más conocido de los whiskeys de malta. Es también la más grande y singular de las destilerías. Su whisky es ligero, dulce presentado en botellas cuyo distintivo es la forma triangular.

Glenlivet es una destilería situada a diez millas del norte de Tomintoul. Este nombre famoso dió lugar a la primera destilería con licencia en la región de los Highlands, que siguió a la Ley de 1823 del Parlamento cuyo objetivo era reducir la destilación ilegal y el contrabando. El Glenlivet de 12 años, es un whisky aromático con sabores florales y medio cuerpo.

En la multipremiada destilería de Speyside Cooperage, en Craigellachie, el visitante tiene la oportunidad de ver toneleros aprendices y altamente cualificados practicar su antiguo oficio. Cada año cien mil barriles de roble son utlizados para la maduración de diversas variedades de whiskies.

Por último la destilería Strathisla en Keith es el hogar de la mezcla que se utiliza para el reconocido Chivas Regal. Fundada en 1786, Strathisla es la destilería más antigua de los Highlands. Los edificios han cambiado poco desde su nacimiento, con su antiguo patio empedrado y sus pagodas, es una de las destilerías más pintorescas de Escocia.

Una costa mágica y un festival de música

El litoral accidentado por el que transcurre la ruta del Whisky es una costa espectacular y mágica. Inaugurado en 2009, el espíritu del Oeste representa la esencia misma de ese litoral, con sus 16 destilerías. Únete a nosotros en las catas que se celebran en el Castillo de Inveraray y disfruta de historias de batallas y cuentos.

Puedes disfrutar del whisky, la música o la comida en el más grande festival del whisky durante el Speyside Whisky Festival. Durante 10 días de eventos únicos inmersos en el impresionante paisaje de Speyside, los visitantes podrán asistir al festival de Salute de Speyside - una celebración musical dramatizada sobre el patrimonio y las tradiciones de Speyside que tiene lugar a finales del mes de abril.

lunes, 1 de agosto de 2011

Samaná, un paraíso dominicano lejos del turismo masivo


Samaná está en la República Dominicana, pero no es ese turismo masificado el que nos podemos encontrar. Se trata de una península apenas tocada por el turismo y donde la vida es reposada. Nada más llegar a Samaná, un tesoro oculto ubicado al norte de la isla La Española (la que acoge los países de Haití y República Dominicana), la vida fluye con un ritmo pausado. Nadie tiene prisa, nada se apura por ocurrir.

Como detalla DTLux.com, esta región ha logrado mantenerse al margen del turismo masivo que sufren lugares como Punta Cana o La Romana y mantener intacto el sabor local de sus gentes. Antiguo refugio de piratas y filibusteros, Samaná es ahora un lugar famoso también por ser escenario del apareamiento de cientos de ballenas.
Playas idílicas

Santo Domingo, capital de la República Doninicana, es una muestra arquitectónica del pasado colonial del país, pero Santa Bárbara de Samaná no guarda nada de aquello. A principios del siglo pasado, un incendio arrasó la ciudad. Ahora, nos podemos encontrar un paisaje de casas de madera rosas, azules o amarillas, que parecen guardar más relación con el lugar paradisiaco que buscamos. Los colores contrastan con la espesura verde del lugar, porque más allá de la playa la naturaleza lo invade todo.

Samaná se ajusta a la idílica foto que esperamos: un lugar con playas de arena blanca e intensas tonalidades del azul marino. En ese sentido, destaca el islote Cayo Levantado, en Las Galeras, en el extremo este de la península. Es un lugar perfecto para el descanso, el sosiego que muchos buscan en unas vacaciones. No obstante, para garantizar esa calma es preferible evitar acercarse un fin de semana porque es el momento en que una multitud de turistas llega desde los transatlánticos.

Las cataratas de El Limón, situadas cerca de la costa norteña, son otro lugar imprescindible. El acceso desde Las Terrenas, tanto si es en vehículo propio como en guagua y después a pie o a caballo, es bastante sencillo. Un calzado resistente será imprescindible y posiblemente también un guía.

El salto de 60 metros de altura vierte las aguas del arroyo Chico al río Limón. Una vez alcanzada esa meta siempre es posible darse un buen baño en la poza natural, en medio de una exuberante vegetación selvática. Allí mismo podemos encontrar establecimientos donde probar alguna de las delicias de la gastronomía local como el pica pollo, servido con plátanos fritos, o los mondongos, un plato hecho con tripas de buey.

Montecristi y Playa del Rincón

El mejor lugar para enfundarse el neopreno y bucear en el interior de los pecios es Montecristi, al norte del país. Entre los siglos XVI y XVIII los piratas ingleses se entregaban al ron junto a las escarpadas costas que lindan con Haití antes de asaltar los barcos españoles, cargados de oro. De los cientos de buques que se hundieron en estas aguas, sólo una veintena han sido hallados. Así que aún quedan tesoros por hallar. Para ir hasta allí es recomendable tomar la autopista Duarte. Al final se pueden divisar Cayo Zapato y El Fraile, un lugar ineludible para los amantes de la fotografía.

Entre diciembre y abril, los machos de las ballenas jorobadas se reúnen en la Bahía de Samaná. Estos inmensos animales vienen nadando desde las zonas más frías del planeta. En las cálidas aguas caribeñas las ballenas buscan compañera y se aparean. El espectáculo es increíble. Los machos no paran de "cantar" y hacer cabriolas. Los sonidos producidos se puede escuchar a 20 kilómetros de distancia.

viernes, 8 de julio de 2011

Cozumel, “la isla de las golondrinas”, un paraíso perdido frente a Cancún


Aguas transparentes, arena blanca y peces de mil colores. Rodeado de una barrera de coral, la segunda más grande del mundo, el paraíso perdido se encuentra frente a las costas de Cancún y se llama Cozumel. Practicar submarinismo, golf, pasear en motocicleta o disfrutar de sus hermosas playas son algunos de los atractivos que ofrece la isla más grande de México, un lugar con naturaleza en estado puro que conserva deshabitado cerca del 90 por ciento de su territorio.

Bautizada por los mayas como Cuzamil, que significa ’Isla de las golondrinas’, fue durante más de 3.000 años lugar sagrado y centro deperegrinación para mujeres de toda la actual Centroamérica que, al menos una vez en sus vidas, debían viajar allí y ofrecer en los altares de Ixchel, diosa de la Luna y madre de todos los hombres, regalos y sacrificios a cambio de amor y días fértiles.

En Cozumel pisaron tierra firme por primera vez, a causa del naufragio de un galeón, los hombres que salieron a la aventura capitaneados por Juan de Grijalva, quien llamó a la isla Santa Cruz. Uno de los recién llegados fue Gonzalo Guerrero, quien se casó con la hija de un cacique indígena y tuvo varios hijos, quizá los primeros mestizos de México y los más antiguos del Nuevo Mundo.

Un año después, en 1519, Hernán Cortés pidió a Guerrero que se uniera a su causa, pero éste ya tenía el cuerpo tatuado según la costumbre local y formaba parte ya de la comunidad indígena. Así, paradójicamente, decidió negar su ayuda al extremeño y adiestrar a los nativos contra los soldados españoles.

Don Jerónimo de Aguilar, otro náufrago español, pronunció en la isla el primer sermón cristiano de Mesoamérica, donde se estableció la primera diócesis de México y se levantó la que sería la primera iglesia de la región. Incluso hoy, algunos cozumeleños aseguran poder señalar el lugar exacto donde habría estado el templo, sustituido en la actualidad por otro en el que la misa se escucha con ventilador o a puertas abiertas, para mitigar el calor húmedo que manda todo el año en el lugar santo de los mayas.

Después, durante sus cuatro siglos de colonia, los piratas que infestaban el Mar Caribe aprovecharon la isla como centro de operaciones. Tanto corsarios franceses, como holandeses e ingleses disfrutaron de Cozumel y desde allí aprovecharon para controlar territorios vecinos. Fueron los casos de Henry Morgan, que se convirtió en gobernador de Jamaica, o el del pirata inglés Peter Walance, que fundó y colonizó Belice.

Después el siglo XIX trajo aires renovados y el auge del comercio propició la apertura de los primeros hoteles de la Isla de las Golondrinas, que sin embargo no obtuvo crecimiento sostenido en el sector hasta los últimos años de la década de los 50, cuando la isla sagrada de los mayasse dio a conocer ante el gran turismo gracias al oceanógrafo Jacques Yves Cousteau, que encontró en el arrecife de Palancar -el segundo más grande del hemisferio_las formaciones de cuatro tipos de coral, entre ellos el coral negro.

En la actualidad, con más de dos millones de visitantes anuales, Cozumel se erige como el primer puerto receptor de cruceros en todo México, tercero del Caribe y quinto a nivel mundial. Con clima veraniego durante todo el año, se recomienda sin embargo aprovechar e intentar coincidir con las fiestas de mayor renombre, entre las que se cuenta el carnaval, la fiesta de la Santa Cruz, que se celebra en mayo; la de San Miguel y el Día de Muertos.

LA VISITA

CÓMO LLEGAR A LA ISLA

Cozumel posee aeropuerto internacional propio dos kilómetros al norte de San Miguel, la capital y única ciudad de la isla. Otra opción para llegar es por mar, tomando uno de los 25 transbordadores que durante todo el día conectan isla y península. Un trayecto rápido y suave, de unos 45 minutos, deja al turista en el muelle de la capital, lugar donde llegan a diario imponentes cruceros de todo el mundo.

San Miguel, que posee el primer acuario de México construido con coral y piedra, cuenta también con modernos hoteles con playas propias desde las que realizar paseos por el mar por ejemplo hacia la Isla de la Pasión, en el noroeste, que ofrece entre sus árboles añosos rudimentarias parrillas para cocinar los pescados obtenidos durante el paseo.

Frente al muelle se ubica la plaza mayor y la avenida Rafael Melgar, la principal. Aquí se levanta el Museo de Cozumel, especializado en historia local. El edificio fue construido en 1930 para albergar al primer hotel de la isla, años más tarde utilizado por un hotel para albergar a sus trabajadores y más tarde, en 1988, cedido a la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, que lo convirtió en sede del museo.

Además de este centro, la avenida Rafael Melgar y la plaza frente al muelle están sembradas de restaurantes de menú internacional y tiendas de todo tipo, desde las que ofrecen la tradicional artesanía mexicana –con trabajos de plata, barro, madera o cobre, entre otros_ hasta las que ponen al alcance del visitante los productos de las más prestigiosas marcas internacionales. Por cierto, Cozumel es ‘duty free’ y su souvenir estrella las joyas de coral.

Más alejados del centro se ubican los restaurantes de comida típica del lugar. Rompiendo la homogénea corrección de indios, italianos o chinos de la zona del puerto, locales con terrazas al aire libre, sillas de plástico y ambiente familiar presentan en sus cartas especialidades cozumeleñas como el pan de cazón, camarones al curry o el ‘cebiche’, es decir, un rico plato de tortillas rellenas de pescado crudo, camarón, caracol, langosta o calamar marinado -a elegir– cocido en limón con cebolla, cilantro y chile picados.

RUINAS DE SAN GERVASIO

El sitio, estudiado por arqueólogos de todo el mundo a partir de los años 70, toma su nombre del rancho agrícola y ganadero fundado por Servacio Novel en 1858. El término original utilizado por los mayas para designar la zona se desconoce, sin embargo los expertos barajan la hipótesis de quepudiera haberse llamado ‘Tan Tun‘, que quiere decir ‘Sobre Roca’.

En las ruinas de San Gervasio se diferencian hasta cuatro conjuntos arquitectónicos, todos unidos por una red de caminos blancos. El primer conjunto se conoce como ‘Manitas’ por contar en la pared de su edificio principal con la impresión en color rojo de la huella de dos manos humanas. Se trata de una construcción de estilo Costa Oriental, perteneciente al período posclásico tardío y compuesto por dos habitaciones: una que funciona como pórtico, para funciones de cara al público, y otra más privada, seguramente empleada por sus dueños como dormitorio.

LOS ARRECIFES

Los arrecifes coralinos de Cozumel forman parte del segundo sistema más grande del mundo y entre sus principales componentes biológicos se incluyen alrededor de 45 especies, así como una gran variedad de flora y fauna asociadas, entre ellas algas, anélidos, anémonas, esponjas, moluscos, crustáceos, peces y corales blandos.

Las áreas de buceo de Cozumel se localizan a lo largo de la costa oeste de la isla. En general no se bucea en la parte norte por las dificultades que presenta y también hay áreas en el sur reservadas para buzos experimentados. Los sitios más frecuentados por todos los amantes del buceo o el snorkel son los arrecifes localizados en la zona central, de rápido acceso y aptos tanto para expertos como para principiantes. Todas las áreas de buceo están consideradas Reserva Nacional y protegidas como tales.

El arrecife de Palancar es el segundo más grande del planeta, sin dudas el más famoso de la isla y en el que se encuentra el apreciado coral negro. Palancar se localiza a 2 kilómetros de la costa, 13 kilómetros al sur de San Miguel y ofrece, además colonias de coral, abanicos de coral rojo, esponjas enormes, grutas, cañones, corredores y pronunciados abismos, grandes meros, morenas y toda la variedad de peces de arrecife que se pueda imaginar. La pared de Santa Rosa, al norte de Palancar, ofrece también buenas inmersiones.

INFORMACION SOBRE DESTINOS CARIBEÑOS

http://www.visitmexico.com

http://caribe.costasur.com/

http://sobrecaribe.com

http://www.elcaribe.tv/

miércoles, 29 de junio de 2011

Sicilia, la perla del Mediterráneo


Ubicada al sur de Italia y separada del continente por el estrecho de Messina, se encuentra Silicia, la mayor isla del Mediterráneo. Se trata de una región muy montañosa y prueba de ello son los volcanes que podemos encontrar en el archipiélago como el Etna, el Stromboli y el Vulcano.

Cuenta la historia que esta isla ha sido dominada por griegos, normandos, bizantinos, musulmanes y españoles, hasta que en 1946 alcanzó la autonomía dentro de la nueva República Italiana. Todos los pueblos dejaron su huella artística en la isla proporcionándole importantes palacios bizantinos, castillos góticos y ornamentaciones barrocas.

Una de sus mayores atracciones naturales es el Etna. Un volcán de más de 3.300 metros, que a día de hoy sigue activo. Según la mitología griega en su interior se encontraban las fraguas de Héfesto.

Su gastronomía es típica mediterránea. Uno de los platos más apreciados es la pasta con huevas de erizo de mar que se comen crudas. El siciliano es supersticioso, si se cruzan con un rebaño de ovejas han de saludarlo. De esta manera, dice la tradición, atraen el dinero a sus carteras.

En Sicilia, la Mafia no se ve pero se siente y es que hoy en día aún son muchos los comerciantes que pagan ‘el pizzo‘. Se trata de un impuesto mensual a cambio de protección.

En Mazzara di Vallo se encuentra el tercer puerto más grande de Europa. Su mayor atractivo es la subasta. Donde particulares y pequeños comerciantes pujan por un pescado fresco y barato.http://www.blogger.com/img/blank.gif

Taormina, visita obligada

Taormina es una de las visitas obligadas en Sicilia. Se encuentra en la costa este de la isla junto al mar ionio. Los impresionantes paisajes que nos deja la ciudad le han conferido el sobrenombre de balcón del sobre el mar.

Las calles de Taormina son una reminiscencia a los pueblos que lo conquistaron en el pasado. Es importante ver la catedral de Taormina, Il Duomo de San Nicolo o el Teatro Romano.

Más información: http://www.apt.catania.it/itinerari/